Frage wie genau wird das Signal des Temperatursensors durchs Steuergerät ausgewertet.

es gibt beim kfz eigentlich nur NTC oder PTC sensoren.
d.h. mehr temperatur mehr widerstand oder mehr temperatur weniger widerstand.

http://de.m.wikipedia.org/wiki/Heißleiter

die kennlinie kannst du selber ausmessen.
fühler in wasserbad schmeißen und bei ansteigender
wassertemperatur die widerstände messen und notieren.
bei älteren autos ist das garnicht so genau. sprich alle 10 grad.
darum ist unsere anzeigenmittelstellung auch zwischen 80-100 grad.
sonst würde die anzeige immer rauf und runter wandern.
das selbe gilt auch für den motortemperaturfühler.

meist ist auch das problem das der stecker vom s13 an sich oxidiert ist innen

Zitat von Wulf

Ah ich habe gestern mal 5 Sensoren Gemessen und bin echt erschrocken, wie die streuen.
Alle bis auf einen weichen von dem 2500 ohm Kalt zu den 300 ohm Warm stark ab.

Je nach dem wie dominant die Temperatur nun einen Einfluss hat auf die Anfettung des Gemisches ,
weiß ich warum mein Wagen sich so seltsam Verhält bis er mal richtig warm ist

In der Warmlaufphase fühlt der sich aber soooo richtig lasch an -> beim angasen.
Stecke ich den Sensor ab, dann fühlt sich der Wagen an wie wenn ein anderer Motor drin ist.

Ich würde nun einen 2ten einstellbaren Wiederstand in die Leitung einschleifen
und dem Motor beim Starten einen anderen Widerstandswert vorgaukeln.
( Also einen Chocke )

Entweder über die Leitung , die ich vom Solenoid noch über habe mit Verbindung eines Relais
( Vorteil hier wäre, der Nachteil mit dem nicht anheben des Benzindruck bei LD wäre eliminiert )
oder
ein Taster betätigtes Zeitrelais, das ich nach Bedarf beim Starten mehr Suppe zur Verfügung habe.

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Ich würde lieber mehr auf Fehlersuche gehen, z.B mal die Widerstandswerte beim ECU-Stecker messen, als eine Spezialschaltung für die Symptombekämpfung zu realisieren. Denn normal ist das Verhalten das du hast ja nicht.

hmm.. ein höherer Wert heisst doch aber noch kälter

er kann den widerstand ja parallel schalten

meiner fährt mit kaltem motor auch mega kacke.
als würde er sich schwer tun. als wär das pedal n schwamm.
man drückt drauf aber es passiert nix. merkt man vorallem beim anfahren.

Voll komisch. Bei mir läuft der auch kalt tiptop, nicht dass ich ihn drücken würde wenn er kalt ist, aber er gibt mir das Gefühl absolut bereit zu sein vom Umdrehen des Schlüssels an bis er warm ist . Das schlechte WIEDERanspringen wenn man nach ner Minute den Motor ausgemacht hat, hab ich auch, aber das hat damit glaube ich nix zu tun, das ist doch nur wegen dem ausgebauten HSS.

Funzt denn dein Kaltlaufregler richtig Wulf? Der Leerlauf müsste doch so 3 Minuten lang auf ca. 1400 rpm sein wenn alles richtig läuft. Wobei meiner zur Zeit zu hoch eingestellt ist (ca. 1800 rpm) und er läuft trotzdem wunderbar.

was spricht denn den Sensor gegen einen neuen/anderen mit der selben Charakteristik zu tauschen? Wäre jetzt mein erster Versuch, denn das ECU-Verhalten ist ja an sich für den Motor abgestimmt und ausgelegt.

Zitat

Wenn ich morgens beim Bäcker halte also nach 500 Meter
Springt der Kerle ganz schlecht an

das ist natürlich ganz schlecht.

da hab ich dir aber einen tip dazu.

lass dein Wagen für die 500m stehen und gehe zu fuß.
tut dir und deinem auto gut.

warum machst du ihn aus? ist laufen lassen keine option?

Also ich habe schon seit bestimmt 8 Jahren einen NTC von nem Kia eingebaut....
Weiss aber net mehr von welchem Modell..
Und er läuft kalt wie warm 1a.....springt immer sofort an.....

Zitat von Wulf

Ich habe solangsam den LMM im Sinn.

Ich glaube ich vergleiche mal die 2 welche ich habe.

Mit was zeichnet man so einen Spannungsverlauf eigentlich auf..

Gruß Wu

Mit nem halbwegs gescheiten Multimeter mit Datalogging funktion z.b:
http://www.voelkner.de/products/22924…oRHAaArVJ8P8HAQ

Das ist mMn nicht ungefährlich. Die ECU meint jetzt bei kaltem Motor dass der ein bisschen kälter ist, da der Sensor gemäss WSTHB normalerweise 2500 Ohm bei 20°C hat, machen die +300 Ohm aber hier nicht so viel aus. Bei warmem Motor machen die zusätzlichen 300 Ohm aber sehr viel mehr Verfälschung aus, weil dort der Sensor schon selbst nur noch 300 Ohm hat bei 80°C (WSTHB: EC & EF 124). Das kommt davon, weil die NTC Kurve progressiv verläuft. Habs kurz ausgerechnet mit den gegebenen Werten: 2500 Ohm @ 20°C und 300 Ohm @ 80°C. Wenn der NTC nun also 600 Ohm statt der 300 Ohm hat, meint die ECU das Kühlmittel sei 58°C statt 80°C warm.
Ich weiss nicht so recht was die ECU am Gemisch/Zündung ändert dadurch, aber es wäre mir irgendwie zu heiss so was zu verfälschen.

Zitat von Wulf

Wenn der LMM was hat, dann müsste er zu wenig Volt anzeigen = weniger Suppe ? oder

Klingt plausibel.
Haste ne Lambda drin?

hab das jetzt auch mal probiert. bei mir genau das gleiche, wie wulf es beschreibt.